Назад
Тема: Читай мастер-классы

Технический факультатив. Отключаем автопилот: зачем нужны и что дают ручные настройки

Иннокентий Нестеренко

Обычно мы с вами говорим о творческой стороне фотографии, упоминая технические настройки лишь попутно. Здесь же речь пойдет исключительно про технику — мы будем обсуждать ручные настройки и разбираться, зачем они нужны.

Девушка, вас обманули, не бывает фотоаппаратов с ручными настройками.
Бывают фотоаппараты с возможностью ручной установки настроек из головы фотографа. Вам надо не ручные установки учить, а головные.
(из обсуждения на фотофоруме)

Во времена аналоговой фотографии тема про ручные настройки даже и не возникла бы среди уроков фотошколы. Что значит, «зачем нужны ручные настройки»? В то время абсолютно все настройки были ручными. Многие помнят, какой это был праздник: наличие (ух ты!) встроенного экспонометра!

С тех пор произошел феноменальный технический скачок. Современные фотокамеры умеют делать такие вещи, которые лет двадцать назад были недоступны даже стационарными компьютерам. Однако даже и сейчас роботы все еще не идеальны. Именно поэтому нам и могут понадобиться ручные настройки — какие конкретно, когда, как и зачем, мы как раз и обсудим на этом уроке.

Вспоминаем термины: какие бывают ручные настройки

Для начала вспомним основные технические термины фотографии. Многое из этого мы уже так или иначе обсуждали в предыдущих уроках. Если вам что-то из этого уже понятно и хорошо знакомо — отлично. К незнакомым понятиям отнеситесь внимательнее: это та база, без которой вам сложно будет двигаться дальше.

Выдержка

Промежуток времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал (матрицу или плёнку). Чем больше выдержка, тем больше света, тем светлее ваша фотография в итоге. В автоматическом режиме камера рассчитает выдержку так, чтобы освещённость фотографии оказалась в некотором среднем значении, нормальном для большинства среднестатистических сюжетов.

Значения выдержки обозначаются так:

125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
2 с

Шаг стандартный для всех производителей фотокамер. Каждый шаг изменения выдержки увеличивает (или уменьшает, если шагать в другую сторону) количество света, попадающее на матрицу, ровно вдвое.

Изменяем выдержку, изменяя при этом и диафрагму: освещённость сохраняем, но меняется рисунок кадра.

Меняя вручную длину выдержки, вы воздействуете на:

  • освещённость фотографии
  • следовой рисунок от всех тех объектов, которые за время выбранной выдержки успевают проделать заметный путь в кадре (включая дополнительный брак изображения, вызванный шевелением самой камеры, дрожанием рук и т.п.)

Когда использовать ручную настройку выдержки
Когда нужно отказаться от автоматических настроек и вмешаться в работу робота? Именно тогда, когда вам важен не только первый пункт (освещённость), но и второй (следы движущихся объектов). Помните, что робот камеры следит только за средней освещённостью, но никак не учитывает особенности сюжета.

Диафрагма

Перегородка, частично закрывающая объектив фотокамеры. В просторечии фотографы называют ее «дырка». Тут всё просто: чем шире дырка, тем больше света. Чем больше света, тем светлее кадр. Встроенный компьютер рассчитывает диафрагму так же, как и длину выдержки: выбирает то значение, которое обеспечит некоторую среднюю освещённость кадра.

Стандартные значения диафрагмы на шкале выглядят так:
1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6….

Значение дробное, т.к. это отношение фокусного расстояния объектива к величине отверстия, открываемого диафрагмой. Часто для простоты написания используется не дробь, а только значение знаменателя. Так, диафрагма 1/5,6 может обозначаться просто «5,6».

На первый взгляд эти дроби могут показаться странными. Однако тут все просто: каждый шаг изменения диафрагмы изменяет освещённость кадра ровно вдвое. Если вы только начинаете работать с этим параметром, можете не запомиинать нюансы про «соотношение фокусного расстояния..» — главное, запомните общий принцип.

© photoforall.ru
 
Слева: диафрагма максимально закрыта, объекты вдали более резкие. Справа: диафрагма широко открыта, задний план размыт.
 

Меняя вручную ширину раскрытия диафрагмы, вы воздействуете на:

  • освещённость фотографии
  • глубину резкости кадра

Когда использовать ручную настройку диафргамы

Здесь работает то же правило, что и при работе с ручными режимами выбора выдержки. Вмешивайтесь в работу робота там и тогда, когда вам важна не только освещённость, но и сам рисунок (глубина резкости). Робот не думает о сюжете, он считает только освещённость, не забывайте.

Глубина резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

Это то пространство, которое прорисуется резко в кадре. Зависит от конкретного объектива и от выбранной рабочей диафрагмы. Это мощнейший изобразительный инструмент фотографа. Постарайтесь исследовать возможности собственной камеры и оптики, сделав достаточное количество тестовых снимков разных объектов.

© myfotopoint.ru

1 — часть пространства , в которой все объекты расположены в фокусе. Зелёная полоса — это и есть ГРИП.
2 — часть пространства, где объекты расположены не в фокусе. На фотоснимке такие объекты получатся размытыми. Чем дальше объект находится от зоны ГРИП, тем больше он получается размытым. 3 — ближайшая граница пространства ГРИП.
4 — дальняя граница ГРИП.
5 — красный кружочек — точка фокусировки объектива.

© myfotopoint.ru

Постарайтесь протестировать собственный фотоаппарат так, чтобы не гадать, а точно знать, что попадёт в зону резкости при съёмке с той или иной диафрагмой. Для этого лучше всего сделать ряд снимков для одних и тех же объектов с шагом в одну-две ступени диафрагмы. При этом тесты лучше делать на разных объектах: крупных, мелких, близких, далёких. Возьмите за привычку делать несколько кадров с разными параметрами съёмки и оценивать разницу. Отдельно поснимайте людей, животных, цветы, здания. Так вы сможете «пощупать» работу объектива и постепенно выработаете более-менее автоматический навык.

Всегда есть некоторый диапазон парных значений «выдержка-диафрагма», из которых можно выбрать одну в зависимости от поставленных целей. В этом примере все пять кадров верно экспонированы, при этом выдержка менялась в диапазоне от 1/8 секунды до 1/400 секунды, диафрагма — от 29 до 4.5. Изменение чувствительности (ISO) ещё больше расширяет диапазон возможностей. В хороший солнечный день таких пар будет очень много. Если света мало, выбор существенно сужается — нужно более высокое ISO, широко открытая диафрагма, длинные выдержки.

Во времена аналоговой съёмки для таких тестовых снимков нужно было старательно фиксировать все условия съёмки для каждого конкретного кадра. Сейчас всё проще: у каждого изображения сохраняется подробный список настроек в формате EXIF, доступный пользователю как для прочтения прямо с камеры, так и через большинство фоторедакторов. Те, кто много работает с фото, могут использовать специальное ПО для чтения EXIF. Например, «Оpanda» показывает подробную информацию о файле в таком формате:

В Photoshop-е подробная информация о файле открывается через меню «Файл» — пункт «Сведения о файле».

В данном случае среди прочего видно, что кадр был сделан с выдержкой 1/500, диафрагма 5.0.

Съемочные параметры полезно вывести для режима просмотра после съемки. В моделях типа Canon600D детализация меняется нажатием кнопки INFO (ниже на фото показано стрелкой).

После одного нажатия кнопки INFO на экран выводится минимум дополнительной информации (выдержка, диафрагма, учтённая поправка экспозиции — стандартный набор).

Если ваш фотоаппарат поддерживает отображение более подробной информации, то дальнейшие нажатия кнопки INFO позволят просмотреть всю доступную информацию о кадре.

Гистограмма​​

Один из инструментов, позволяющий оценить качество экспозиции конкретного кадра. Википедия даёт исчерпывающее и точное определение: «Гистограмма в фотографии — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселей с данным значением яркости».​

Посмотреть гистограмму можно практически в любой современной фотокамере сразу после съёмки кадра, либо можно вернутся к ней в фоторедакторе. Форма гистограммы может быть любой, но как правило это плавная кривая с максимумом где-то посередине. Это не случайность: встроенный экспонометр камеры как раз и настроен на то, чтобы получать именно такую гистограмму. Другое дело, если мы переходим на ручные настройки съёмки и вмешиваемся в его работу, или если мы снимаем в условиях экстремальной освещённости. В этих случаях гистограмма может сдвигаться левее или правее, в более светлую или в более тёмную часть кадра. Мы уже говорили о гистограмме — например, в уроке про психологический портрет.

Распределение точек = визуализация частоты появления пикселей данной яркости на фото. Для абсолютно чёрного фото гистограмма будет выглядеть как прямая шириной в один пиксель в крайнем левом положении.

О чём нам говорит такая гистограмма? Точки разной яркости распределены в кадре практически по классическому закону равномерного распределения. Самых тёмных и самых светлых тонов немного — можно сделать вывод, что фото довольно неконтрастное.

Чем именно может быть полезна гистограмма?

Это простой визуальный способ проверить кадр на недодержки или передержки (недо- или пере-экспонирование). Если кривая слишком сильно смещена влево, значит, в кадре есть слишком тёмные недоэкспонированные участки. Если вправо — наоборот, какие-то фрагменты будут выбиты в слепые белые пятна. Обратите внимание: для этой же цели (слежения за верностью экспозиции), служит и Highlight Alert, который мы также упоминали в​ уроке про зимнюю съемку​.

Меню: выбор красной подсветки пересвеченных областей.

Если у вас есть сомнения в качестве экспозамера, гистограмма поможет быстро проверить кадр:

Кадр с типичной ошибкой оценки света. Гистограмма подтверждает наши подозрения: виден явный сдвиг пика гистограммы далеко вправо. Кроме того, полное отсутствие самых тёмных пикселей (левая часть гистограммы) говорит о том, что и тёмные цвета в кадре скорее всего отображаются неверно, осветлены.

Если вы видите такую картинку, сделайте дополнительный кадр, внеся соответствующие поправки в экспозицию (изменив выдержку, диафрагму или ISO).

Ещё один кадр с подозрением на пересвет. Гистограмма показывает, что действительно есть точки, выбитые в чисто белый (вертикальная узкая полоса на правой границе). В то же время мы видим, что в основном кадр экспонирован верно — вся шкала гистограммы заполнена пикселями, нет пустых зон ни слева, ни справа.

Баланс белого

До сих пор мы говорили о характеристиках, связанных с количеством света в кадре. Баланс белого — новый параметр, который говорит нам о температуре света. Здесь вам не нужно вспоминать весь школьный курс оптики — достаточно понимать общий принцип и пару несложных правил. Эта настройка нужна для того, чтобы цветовая гамма итогового изображения соответствовала цветовой гамме объекта съёмки. Другими словами, чтобы белое платье невесты осталось белым, розовые лица детей — розовыми, и так далее.

Корректировка баланса белого требуется в случаях, если основной источник света даёт выраженный окрашенный свет (например, низкое солнце подкрашивает красным, лампы накаливания — жёлтым, галогенные лампы — синим). Бывает, что источников света несколько, и тогда всё становится ещё сложнее. Отдельный случай: если основной источник света хороший, «белый» (например, большое светлое окно), но при этом есть дополнительный объект, отражающий свет в каком-нибудь цвете — так бывает, когда в помещении стены выкрашены в какой-то выраженный цвет.

Человеческий глаз моментально подстраивается под такие нюансы, мы даже не замечаем этой колоссальной работы нашего собственного мозга. Однако для фотокамеры это может оказаться непосильной задачей. После съёмки портретов в зелёном помещении вы вполне можете потом с удивлением обнаружить у себя в портфолио серию портретов со странным зеленоватым оттенком кожи.

Что делать?

  • Научиться обращать внимание на источники света ещё до начала съёмки, и правильно выбирать ракурсы и точку съёмки, если возможно;
  • При необходимости откорректировать настройки баланса белого в камере;
  • В крайних случаях можно редактировать такие ошибки съёмки в фоторедакторе, однако это плохой путь. Это очень трудоёмко, особенно в том случае, если смешались несколько типов окрашенного света. Результат цветокоррекци, как правило, не радует.

Практически в любой современной фотокамере есть функция ручной и полуавтоматической настройки баланса белого.

Как правило, предлагается такой диапазон:

  • автоматический баланс белого;
  • полуавтоматический (задаём режим съёмки, камера использует соответствующие предварительные настройки);
  • ручной баланс белого.

Меню выбора одного из режимов баланса белого.

По опыту можно сказать, что из всех полуавтоматических режимов чаще всего используется режим «лампы накаливания» (иконка «лампочка»). Переходить на этот режим съёмки стоит, если фотографии при искусственном освещении получаются явно чрезмерно жёлтого света. Однако будьте осторожны, не перемудрите: всегда делайте тестовые кадры, благо цифровая фотосъёмка позволяет проверить результат сразу же.

Если после включения этого режима баланса белого всё начало отливать ненатуральной синевой — значит, нужно либо отказаться от корректировок, либо снимать в режиме ручной установки баланса белого.

Слева: баланс белого выставлен вручную по белому листу бумаги. Справа: автоматика камеры пытается одновременно учесть жёлтый свет ламп накаливания, но объект съёмки освещён натуральным (т.е. более «голубым») светом от окна. Итог — искажение цветопередачи.

Можно попробовать убрать синеву на компьютере. Результат будет такой:

Слева: баланс белого выставлен вручную. Справа: синева исходного брака отретуширована на компьютере. Видно, что от ретуши не могут не пострадать все цвета фотографии. Сильнее всего искажаются «смежные» по цветовой схеме оттенки, голубой и зелёный. Бирюзовые бусы явно изменили оттенок.

Делаем вывод: если мы хотим точно передать цвет и оттенки объекта съёмки — придется включить голову и следить за освещением.

Как настроить пользовательский баланс белого?

В компактных камерах типа IXUS настройка баланса белого обычно происходит при выборе соответствующего режима в меню, прямо перед съёмкой.

Сначала в меню выбора варианта освещения (баланса белого) выбираете «ручной режим» (на фото ниже показано стрелкой). Затем наводите на любой белый объект (белый лист, белый торт, холодильник…), и нажимаете ту клавишу, которая в данной камере служит сигналом для запуска экспонометра (на фото ниже: подсказка для пользователя обычно где-то в явном виде есть на мониторе фотоаппарата, в данном случае для замера экспозиции нужно нажать клавишу DISP).

Выбор ручной настройки баланса белого в компактной камере IXUS100.

В камерах посложнее пользовательский баланс белого фиксируется заранее. Для установки баланса белого нужно выбрать соответствующий пункт в меню:

Общее меню: выбираем пункт «настройка баланса белого».

Следуйте инструкциям на экране. Общий принцип будет тот же: «показать» экспонометру пример белого цвета и сохранить настройки. Позже при съёмке выбираете режим «ручной баланс белого» (на фото ниже обозначен цифрой «3»), и камера будет использовать ранее сохранённые настройки, даже после включения-выключения фотоаппарата. 

Меню выбора одного из режимов баланса белого.

Кроме того, помните, что точная настройка баланса белого важна только при съемке в JPG. При съемке в RAW баланс белого можно без потерь поправить и при обработке (дело в том, что при съемке в JPG мы получаем примерно в 17 миллионов раз меньше цветовой информации, чем при записи в RAW — такова разница между 8-битным и 16-битным изображением). Если вы столкнулись со сложными условиями освещения и ваша камера поддерживает RAW — самое время использовать этот полезный формат записи.

Полуавтоматический и полностью ручной режимы съёмки

Для съёмки большинства бытовых сюжетов вам, скорее всего, не понадобятся никакие ручные настройки.

Если вы снимаете средний план, не слишком крупные и не слишком мелкие объекты, со стандартной освещённостью, в спокойной обстановке, без динамичных событий в кадре, и без высоких требований к художественности картинки — «автомат», скорее всего, всё отлично сделает сам. В современных (особенно в дорогих) камерах роботы действительно неплохо справляются со своей задачей.

Однако компьютер фотокамеры не может учесть всё на свете. Ни сюжет, ни художественный замысел автора не известны роботу. Даже если выбрать некоторый предустановленный режим, экспонометр может учесть только освещённость, но не ваши личные замыслы. Так что переходим на следующий уровень.

Режим приоритета диафрагмы (Av), режим приоритета выдержки (Tv)

Давайте посмотрим на полуавтоматические режимы. Допустим, в целом вас устраивает, как робот выбирает параметры съёмки. Однако есть какой-то отдельный нюанс, который вы хотели бы учесть. Например, вы снимаете бабочек, и хотите как-то визуально выделить их из общего фона пёстрых цветов. Или съёмка происходит на стадионе, и вы хотите поймать красивое движение спортсмена в его апогее предельно чётко, без подвижек. Rак раз для таких задач вам и понадобятся полуавтоматические режимы: когда один из параметров экспопары (выдержка+диафрагма) вы фиксируете вручную, а второй параметр робот подбирает исходя из условий освещённости.

Приоритет выдержки (Tv): мы уже немного обсуждали этот режим, говоря о съёмке движущихся объектов​. В этом режиме вы фиксируете нужную вам выдержку, а автомат подбирает значение диафрагмы исходя из освещённости кадра и заданного ISO.

Приоритет диафрагмы (Av): здесь, наоборот, вы фиксируете значение диафрагмы. Автомат подбирает значение выдержки. Для новичков советуем проделать следующий наглядный трюк: зафиксируйте определённое значение диафрагмы и «покрутитесь» на месте, глядя в видоискатель (или на монитор камеры). Вы увидите, как меняется значение выдержки, которое автомат подбирает для сюжета, ведь в зависимости ракурса съёмки меняется и освещённость объектов, попадающих в кадр.

По своей сути оба режима, Tv и Av, остаются автоматическими: вы только задаёте граничные условия по одному из параметров, а автомат проводит замер экспозиции, все вычисления и окончательный выбор остальных параметров. Соответственно, в обоих этих режимах можно (и иногда нужно) вносить корректировку экспозиции, как мы это обсуждали, например, уроке про зимнюю съемку, а также в уроке про съемку в​ условиях недостаточной освещенности​.

Простая и удобная функция быстрой корректировки экспозиции в плюс или в минус:

Кнопка для корректировки экспозиции +/-

Обратите внимание, эта функция работает только в автоматическом и полуавтоматических режимах. При переходе на ручной режим, о котором речь пойдёт ниже, она работать не будет.

Вопрос для самопроверки: почему функция экспокоррекции не работает в полностью ручном режиме съёмки?

Ручной режим съёмки​​

Ручной режим выбирается переключением колёсика управления в режим «М».

В этом режиме оба параметра, и выдержка, и диафрагма, зависят только от вас. Встроенный в камеру экспонометр будет, тем не менее, работать. На первых порах рекомендуется обращать на него внимание при изменении настроек: если выбранная вами пара «выдержка-диафрагма» даёт сильный пересвет, экспонометр переместит бегунок в соответствующий край шкалы. Впрочем, есть и более простые способы обучения. Простейший вариант: «подсмотреть у автомата». Делаем кадр в автоматическом режиме, и смотрим параметры кадра. От этого можно начинать, дальше вносим необходимые поправки, в зависимости от наших целей.

Другой вариант — просто «пристреливаемся». Делаем кадр, смотрим на результат, и дальше закрываем диафрагму/укорачиваем выдержку, если кадр для нас слишком светлый, или открываем диафрагму/удлиняем выдержку, если слишком тёмный.

Именно ручной режим нужен, если вы хотите снимать объекты на супер-длинных выдержках (рисунок светом, съёмка звёзд, северного сияния, грозы). Об этом мы немного говорили, когда обсуждали съёмку в темноте​.

© Skarphedinn Thrainsson​

Съёмка светящихся объектов на тёмном фоне: один из сюжетов, при съёмке которых не обойтись без ручного режима. Штатив, ручная выдержка до нескольких минут.

При съёмке на длительных выдержках не забывайте заблаговременно избавиться от всех возможных помех. Используйте штатив, тросики для удалённого спуска затвора, предварительный подъём зеркала (обсуждалось, например, здесь).

Выбор фокуса

Обычно мы снимаем в режиме автофокуса, что вполне оправдано: в большинстве случаев самый важный объект находится в центре кадра и легко «ловится» камерой. Всё усложняется, если мы снимаем художественное фото или фото с несколькими планами, где камера не может сама угадать наши предпочтения. Особенно часто автофокус прокалывается, если мы хотим поймать в фокус какой-то мелкий объект — травинку, локон волос.

На примере ниже: типичная ошибка автофокуса, который воспринимает близкий объект как простой шум. Слева: результат съёмки в автоматическом режиме, справа: то, что хотел увидеть фотограф.

Здесь есть, опять же, разные «уровни автоматизации».

Можно выбрать один из режимов «макросъёмка» или «съёмка объектов в дали» — так мы устанавливаем для автофокуса приоритет дальности фокусировки.

Чуть более сложный способ: предварительная фокусировка на объекте, удобном для фокусировки (например, крупном и контрастном) с дальнейшим сдвигом объектива в сторону того сложного объекта, который мы действительно хотим снять. При нажатии кнопки спуска до половины камера фиксирует фокус и параметры экспозиции. Удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, вы можете изменить направление съёмки, сдвинув объектив в сторону, и получить нужный кадр.

Диафрагма 5.6: в зону резкости попадает либо передний, либо задний план


 

Диафрагма предельно закрыта: в зону резкости попадает практически всё пространство «от живота и до горизонта», хотя фокус настраивается в левом снимке на передний план, а в правом — на задний план.

Подводя итог

Применение любых ручных настроек при фотосъёмке — это, по большому счёту, просто вмешательство в регулировку потока света. Чем лучше вы знаете свою камеру, тем больше у вас технических возможностей для реализации собственных идей, и тем свободнее вы как фотограф. На первый взгляд что-то может показаться слишком сложным, но не сдавайтесь! Тренируйтесь, пробуйте, и в один прекрасный день у вас всё получится.

Несколько советов

1. Тренируйтесь!

Никакие статьи, уроки, книги и журналы не сделают из вас фотографа, если вы не будете тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться. Это почти как «Спарта!» — секретных кодов нет, подкупы и лесть не работают, засчитывается только личный вклад, количество сделанных снимков, и то, насколько вы лично поработали головой до, во время и после съёмки.

Снимайте в максимально разнообразных условиях, в различной освещённости, разные сюжеты. Больше практики. Помните, что любой объект может открываться с очень разных сторон в зависимости от освещённости, окружения, выбранной вами композиции, ракурса. Чем больше разных «видений» одного и того же объекта вы сможете найти, тем быстрее будет расти ваше мастерство как фотографа. В том числе тренируйтесь снимать одни и те же сюжеты и одни и те же объекты с разными настройками выдержки, диафрагмы, чувствительности.

Анализируйте результаты, запоминайте, как настройки камеры влияют на кадр.

2. Экспериментируя, пробуйте всё, но при «рабочей съёмке» избегайте пороговых значений для ручных настроек. Чаще всего именно на пороговых значениях вы получите максимальный брак в изображении, просто в силу технических ограничений. Наш бренный мир не идеален. Вспомните об этом, выбирая сочетание выдержка-диафрагма-ISO, и сделайте шаг от края.​

3. Работайте над ошибками. В идеале — обсуждайте свои работы с коллегами-фотографами, особенно если найдутся честные критики, способные выделить ваши удачи и разумно указать на огрехи. Однако не забывайте и о самостоятельной работе — время от времени просматривайте свои прежние снимки. Тут важно дать фотографиями отлежаться, чтобы забылись сопутствующие съемке эмоции — так проще трезво оценивать технический уровень ваших фото. Через месяц-другой вы уже забудете, что вы «хотели» снять — вы будете видеть только то, что вам действительно удалось, вне зависимости от исходных амбиций.

4. Если вы прочитали наш урок, но смысл каких-то ручных параметров остался для вас неясным, то сделайте максимум тестов с применением именно этих настроек. Это единственный способ по-настоящему разобраться. Успехов!

Домашнее задание (вне конкурса)

Сделайте фотопару. Найдите сложный сюжет, заставьте автоматику ошибиться, получите неправильно экспонированное изображение в автоматическом режиме, а затем переснимите его правильно с помощью ручных настроек. Укажите параметры для обоих кадров и кратко опишите словами, что и почему вы корректировали. Ограничения стандартные:

а) новый снимок специально для Фотошколы Canon, не фото из архива;
б) размер не больше 800px по ширине и не более 600px по высоте;
в) не увлекайтесь чисто технической стороной съемки. Постарайтесь найти интересный сюжет.

Задания для уроков про технику друг с другом не конкурируют и в конкурсе не участвуют — вы можете спокойно заняться самообразованием.

Присоединяйтесь к нам: